奢侈品大鱷“奇襲”網(wǎng)媒電商化
2013-03-19 08:49 來(lái)源：21世紀經(jīng)濟報道 責編：王岑
- 摘要：
- 近日英國獨立時(shí)尚網(wǎng)站“Business of Fashion”突然宣布引入210萬(wàn)美元投資，由六年前創(chuàng )立時(shí)的博客形式向B2B型媒體轉變。
【CPP114】訊：近日英國獨立時(shí)尚網(wǎng)站“Business of Fashion”突然宣布引入210萬(wàn)美元投資，由六年前創(chuàng )立時(shí)的博客形式向B2B型媒體轉變。而最令業(yè)界矚目的是，此次主投方為Index Ventures，跟投方包括世界最大奢侈品集團LVMH，難道獨立時(shí)尚網(wǎng)站已經(jīng)成為奢侈品寡頭的下一個(gè)獵物了？
在業(yè)界口碑“清廉”的Business of Fashion網(wǎng)站創(chuàng )始人Imran Amed（印度裔）畢業(yè)于哈佛商學(xué)院MBA，在厭倦了麥肯錫咨詢(xún)顧問(wèn)工作后于2006年創(chuàng )立了自己的網(wǎng)站，從商業(yè)的角度報道時(shí)尚行業(yè)。網(wǎng)站在引入投資前無(wú)辦公場(chǎng)所，由一批真正自由的撰稿人提供內容。引入投資后Amed迅速在倫敦Soho區開(kāi)設了辦公室，目前有一個(gè)5人員工團隊。
媒體的中立性正在被收買(mǎi)？
為了確保網(wǎng)站報道的中立性，“Business of Fashion”要求所有的投資方都必須簽署不干預內容編輯的條款，這一點(diǎn)顯然主要針對LVMH。
通常新聞媒體的中立性是生存之本，它決定了讀者的訂閱量和廣告主的長(cháng)期青睞度。而多年來(lái)時(shí)尚媒體的現狀是以報道時(shí)尚潮流為主，鮮少涉及負面報道，這是最簡(jiǎn)單屏蔽負面方式。概因奢侈品牌一向是養活時(shí)裝媒體的廣告金主，中立性略有偏差也不難理解。但無(wú)論是過(guò)去集團化管理下的雜志、報紙還是如今數字時(shí)代推出的線(xiàn)上網(wǎng)站（內容仍然基于線(xiàn)下），媒體與奢侈品集團之間仍然是客戶(hù)關(guān)系，并未出現參股情況。
Imran Amed透露目前“Business of Fashion”讀者大約有100萬(wàn)人，是來(lái)自世界各地的時(shí)尚行業(yè)從業(yè)人員。此次，為了確保網(wǎng)站報道的中立性，所有的投資方都必須簽署不干預內容編輯的條款，這一點(diǎn)顯然主要針對LVMH。 至于“Business of Fashion”處身時(shí)尚商業(yè)財經(jīng)領(lǐng)域，未來(lái)會(huì )如何把握報道方向倒是很值得關(guān)注。畢竟在時(shí)尚“B2B”媒體領(lǐng)域，誰(shuí)都超不過(guò)100多年歷史的美國老牌時(shí)裝報紙“WWD（女裝日報）”。新“Business of Fashion”的發(fā)展點(diǎn)可能會(huì )立足于網(wǎng)站所建立的社區——全世界范圍內的意見(jiàn)領(lǐng)袖人群在社會(huì )化營(yíng)銷(xiāo)的當下是極其有價(jià)值的，這也是LVMH最看重的一點(diǎn)。
電商“媒體化” 與媒體“電商化”
LVMH、Richemont（歷峰）和PPR紛紛插手電商媒體化，被PPR挖角的原英版Harper’s Bazaar主編Lucy Yeomans
表示此為未來(lái)五年之大趨勢。
事實(shí)上，這不是LVMH第一次投資媒體網(wǎng)站。此前LVMH還全資投資了奢侈生活品味主題網(wǎng)站“Nowness”，而后者的出現也是頗費周折。因為奢侈品集團作為品牌和零售公司，在網(wǎng)絡(luò )上一直是以電商方向為主。在投資“Nowness”之前，LVMH早在2000年就推出了購物網(wǎng)站“eLuxury”，銷(xiāo)售集團旗下的各類(lèi)別產(chǎn)品。但隨著(zhù)LVMH各大品牌官網(wǎng)購物陸續推出，集團在2009年關(guān)閉了“eLuxury”。次年全新推出的“Nowness”被包裝為“擁有獨立編輯自由的文化網(wǎng)站”，展示關(guān)于時(shí)尚、藝術(shù)、電影、娛樂(lè )、文化、音樂(lè )、美食、設計、旅游等一切有關(guān)高尚生活的最新資訊。去年年中，“Nowness”正式推出中文版。 根據官方說(shuō)法，新網(wǎng)站迎合了中國在奢侈品市場(chǎng)中日益重要的地位和數字、社交媒體在該地區的影響力，讓奢侈品品牌及有影響力人士能夠與中國消費者和本土品牌產(chǎn)生共鳴，繼而將中國文化的最新動(dòng)態(tài)展示給“Nowness”的全球讀者。
在業(yè)界口碑“清廉”的Business of Fashion網(wǎng)站創(chuàng )始人Imran Amed（印度裔）畢業(yè)于哈佛商學(xué)院MBA，在厭倦了麥肯錫咨詢(xún)顧問(wèn)工作后于2006年創(chuàng )立了自己的網(wǎng)站，從商業(yè)的角度報道時(shí)尚行業(yè)。網(wǎng)站在引入投資前無(wú)辦公場(chǎng)所，由一批真正自由的撰稿人提供內容。引入投資后Amed迅速在倫敦Soho區開(kāi)設了辦公室，目前有一個(gè)5人員工團隊。
媒體的中立性正在被收買(mǎi)？
為了確保網(wǎng)站報道的中立性，“Business of Fashion”要求所有的投資方都必須簽署不干預內容編輯的條款，這一點(diǎn)顯然主要針對LVMH。
通常新聞媒體的中立性是生存之本，它決定了讀者的訂閱量和廣告主的長(cháng)期青睞度。而多年來(lái)時(shí)尚媒體的現狀是以報道時(shí)尚潮流為主，鮮少涉及負面報道，這是最簡(jiǎn)單屏蔽負面方式。概因奢侈品牌一向是養活時(shí)裝媒體的廣告金主，中立性略有偏差也不難理解。但無(wú)論是過(guò)去集團化管理下的雜志、報紙還是如今數字時(shí)代推出的線(xiàn)上網(wǎng)站（內容仍然基于線(xiàn)下），媒體與奢侈品集團之間仍然是客戶(hù)關(guān)系，并未出現參股情況。
Imran Amed透露目前“Business of Fashion”讀者大約有100萬(wàn)人，是來(lái)自世界各地的時(shí)尚行業(yè)從業(yè)人員。此次，為了確保網(wǎng)站報道的中立性，所有的投資方都必須簽署不干預內容編輯的條款，這一點(diǎn)顯然主要針對LVMH。 至于“Business of Fashion”處身時(shí)尚商業(yè)財經(jīng)領(lǐng)域，未來(lái)會(huì )如何把握報道方向倒是很值得關(guān)注。畢竟在時(shí)尚“B2B”媒體領(lǐng)域，誰(shuí)都超不過(guò)100多年歷史的美國老牌時(shí)裝報紙“WWD（女裝日報）”。新“Business of Fashion”的發(fā)展點(diǎn)可能會(huì )立足于網(wǎng)站所建立的社區——全世界范圍內的意見(jiàn)領(lǐng)袖人群在社會(huì )化營(yíng)銷(xiāo)的當下是極其有價(jià)值的，這也是LVMH最看重的一點(diǎn)。
電商“媒體化” 與媒體“電商化”
LVMH、Richemont（歷峰）和PPR紛紛插手電商媒體化，被PPR挖角的原英版Harper’s Bazaar主編Lucy Yeomans
表示此為未來(lái)五年之大趨勢。
事實(shí)上，這不是LVMH第一次投資媒體網(wǎng)站。此前LVMH還全資投資了奢侈生活品味主題網(wǎng)站“Nowness”，而后者的出現也是頗費周折。因為奢侈品集團作為品牌和零售公司，在網(wǎng)絡(luò )上一直是以電商方向為主。在投資“Nowness”之前，LVMH早在2000年就推出了購物網(wǎng)站“eLuxury”，銷(xiāo)售集團旗下的各類(lèi)別產(chǎn)品。但隨著(zhù)LVMH各大品牌官網(wǎng)購物陸續推出，集團在2009年關(guān)閉了“eLuxury”。次年全新推出的“Nowness”被包裝為“擁有獨立編輯自由的文化網(wǎng)站”，展示關(guān)于時(shí)尚、藝術(shù)、電影、娛樂(lè )、文化、音樂(lè )、美食、設計、旅游等一切有關(guān)高尚生活的最新資訊。去年年中，“Nowness”正式推出中文版。 根據官方說(shuō)法，新網(wǎng)站迎合了中國在奢侈品市場(chǎng)中日益重要的地位和數字、社交媒體在該地區的影響力，讓奢侈品品牌及有影響力人士能夠與中國消費者和本土品牌產(chǎn)生共鳴，繼而將中國文化的最新動(dòng)態(tài)展示給“Nowness”的全球讀者。
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